Иван ХАКБА (PZRK),
Кесоу ДЖИНДЖАЛИЯ
Журнал «Солдат удачи»

Если вы получили в руки СВД (снайперскую винтовку Драгунова), то это еще не значит, что вы стали снайпером. Помимо умения просто хорошо стрелять, снайпер должен обладать достаточными знаниями и навыками в различных областях — от баллистики до психологии.

И вот СВД у вас в руках. Первым делом разберите винтовку и убедитесь в том, что она действительно в рабочем состоянии и не имеет заводских или, если винтовка не новая, приобретенных дефектов. Обязательно проверьте оптический прицел: не разбит ли, работают ли маховики вертикальных и горизонтальных поправок, есть ли лампочка подсветки шкалы прицеливания и батарейка.

Теперь винтовку надо привести к нормальному бою, или попросту пристрелять. Тут мне хочется сделать небольшое отступление. Вокруг снайперского дела существует множество легенд и домыслов. Они передаются устно и с помощью кино. Одной из таких легенд является легенда о сжигании ствола трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями, как-то: «отстрелял два магазина трассеров и сжег ствол, начисто!» Смело причисляйте эту байку в один ряд с той, что «капля никотина убивает лошадь, а кролика разрывает на части...» СВД предназначена для стрельбы всеми видами штатных боеприпасов калибра 7,62х54.

Конечно, некоторые виды боеприпасов изнашивают ствол несколько больше, например, целевые патроны. Дело в том, что зона контакта с нарезами ствола у них больше и соответственно увеличивается износ ствола, но незначительно. Важно другое. Разные типы пуль, в силу отличий в весе и скорости, имеют разную баллистику. На коротких дистанциях это не очень важно, но при стрельбе по удаленным целям может привести к промаху. И если вы пристреляли СВД под бронебойно-зажигательньш патрон, при стрельбе другим видом боеприпаса вам придется пристреливать винтовку вновь или пожертвовать точностью. Пристреливайте СВД под тот вид патронов и партию, с которыми вы будете работать в дальнейшем.

Для стрельбы из СВД существует специальный снайперский патрон (для него дана таблица средних превышений), но он не всегда бывает под рукой (как и целевой патрон), поэтому я вам советую пристрелять СВД под обычный ЛПС, который вы сможете попросить у пулеметчиков, танкистов и так далее. Перед началом пристрелки убедитесь в том, что оптический прицел плотно сидит в креплении и не имеет люфта. При необходимости затяните регулировочный винт в креплении прицела.

Теперь посмотрим в прицел. Что мы видим? (рис.1) Совсем не то, что нам показывают в фильмах. Там нет никаких крестиков, да и сам прицел не увеличивает с силой телескопа.

Рис.1

В самом центре прицела находится основной угольник, по которому прицеливаются на дистанциях до 1000 м. Под ним три дополнительных угольника для стрельбы на 1100, 1200 и 1300 м. Для стрельбы по дополнительным угольникам на верхнем маховике надо установить 10. По бокам от основного угольника расположены по десять рисок — это тысячные (рис. 2). С их помощью можно производить много расчетов: определять расстояние до цели (зная ее размеры), измерять что-либо (зная расстояние до объекта) и производить упреждения при стрельбе.

Рис.2

В левой нижней части поля прицела находится графический дальномер — парабола. Им можно быстро и с приемлемой точностью определить расстояние до цели (противника). Делается это следующим образом. Под горизонтальной линией графического дальномера видны цифры «1,7» — это средний рост человека. Соответственно подведем дальномер к видимой фигурке противника и попробуем поместить его между параболой и нижней горизонтальной линией. Если он полностью поместился, не вьшезая за рамки дальномера, например, под цифрой «4» — значит, до противника примерно 400 м.

Теперь давайте пристреляем СВД. Так как пристрелочной мишени на поле боя вы наверняка не найдете, то перед выходом на позицию возьмите достаточно большой лист белой бумаги или картона (приблизительно 50х50 см), закрепите его вертикально на расстоянии 100 м и на одном уровне с горизонтом оружия (со стволом). В нижней трети листа нарисуйте черную точку такого размера, чтобы вы ее отчетливо видели (приблизительно 1 см). Теперь начинайте пристрелочные выстрелы.

Внимание! Не допускайте, чтобы ствол винтовки опирался на что-либо. Дело в том, что под весом винтовки и вашим нажимом ствол будет изгибаться, что приведет к погрешности при стрельбе. Никогда не практикуйте упор винтовки на ствол! Обратите внимание, что почти на всех зарубежных винтовках сошки крепятся не к стволу, а к цевью, как можно ближе к патроннику. Так вот, удобно расположившись и поставив маховик вертикальных поправок на «3», а горизонтальных на «0», прицельтесь в нарисованную вами метку и стреляйте.

Добейтесь сначала, чтобы пули попадали на одной вертикальной линии с меткой. Это следует делать вращением маховика боковых поправок. Если вы повернете его на красные цифры, пули пойдут вправо (сетка прицела — влево), а если на черные цифры, то пули уйдут влево (сетка прицела — вправо). Например, пули ложатся на 10 см левее точки прицеливания (выше или ниже — пока неважно). Значит, вам надо повернуть маховик боковых поправок на одно большое деление (одну тысячную) в сторону красных цифр.

Теперь, когда мы привели попадания к центру по горизонтали, нам надо то же самое сделать по вертикали. Наша задача — добиться того, чтобы на дистанции 100 м с прицелом 3 пули попадали на 14 см выше метки, в которую вы целитесь. Это будет соответствовать уставной пристрелке для СВД. Если пули ложатся ниже, чем требуется, поворачивайте маховик вертикальных поправок в сторону больших цифр, если выше — в сторону меньших.

Итак, когда вы добились, чтобы средняя точка попаданий была на 14 см выше вашей точки прицеливания (с прицелом 3 на дистанции 100 м), надо на маховиках поставить лимбы с делениями на полученные результаты. Сначала на маховике горизонтальных поправок аккуратно ослабляем крепежные винты и, придерживая маховик, чтобы он не повернулся, устанавливаем лимб цифрой 0 напротив контрольной риски. Затем затягиваем крепежные винты. То же самое делаем для маховика вертикальных поправок, но напротив контрольной риски устанавливаем цифру 3. После этого проверьте бой винтовки еще раз, на случай, если вы по неосторожности сдвинули маховики при установке лимбов.

Теперь я поясню, почему мы старались вывести точку попаданий на 14 см выше точки прицеливания. Посмотрим на таблицу 1 — таблицу превышения средних траекторий для стрельбы из СВД (подойдет она и для стрельбы из ротного пулемета ПКМ). Это очень важная таблица, недаром она называется основной. Ее данные показывают, на сколько (в сантиметрах) траектория пули при стрельбе на различные дистанции превышает линию горизонта оружия. На дистанции 100 м с прицелом 3 отметка равна как раз 14 см. То есть при прицеле, установленном для стрельбы на 300 м, на дистанции 100 м пуля окажется на 14 см выше горизонта оружия. Отрицательные цифры после 0 соответственно показывают понижение траектории.

Внимательно изучите эту таблицу! В идеале ее надо заучить наизусть.

Теперь к вопросу о тысячных отметках. С их помощью делают расчеты снайперы и артиллеристы. Что это вообще такое?

Вся линия горизонта (360 градусов) разделена на 6000 частей. Одна тысячная — это фактически 1/6000. На расстоянии 100 м от вас одна тысячная будет закрывать 10 см, на 200 м - 20 см, на 300 м - 30 см, на 1000 м — 100 см. В системе тысячных за единицу угловых мер принят центральный угол круга, стягиваемый дугой, равной длине окружности. Эта единица называется делением угломера. Длина окружности равна 2(R или 6.28R. Если окружность разделить на 6000 равных частей, то получим 6,28xR/6000=R/955 (округленно — 1000). Длина дуги, соответствующая этому углу, равна 1/955 (округленно 1000). Поэтому деление угломера и называют тысячной. Углу в несколько тысячных соответствует длина дуги В, равная одной тысячной дальности Д:1000, умноженной на угол, содержащий У тысячных,

В=Д · У / 1000

Как видите, тысячная — это постоянная угловая величина, очень удобно согласованная с метрической системой. Она позволяет легко переходить от угловых единиц к линейным и обратно, так как длина дуги, соответствующая делению угломера, на всех расстояниях равна одной тысячной длины радиуса, равного дальности стрельбы.

С помощью тысячных можно быстро производить расчеты. Например, зная линейные размеры (ширину или высоту) некоторых типичных целей, быстро определять расстояние до них. Делается это по формуле:

Д=В · 1000 / У

Д — определяемая дистанция, В — метрическая величина цели (в метрах), У — угловая вели÷ина цели в тысячных (сколько тысячных закрывает цель в поле прицела), 1000 — это округленные 955. В той местности, где придется воевать, вам необходимо лично замерить размеры типичных элементов строений (окон, дверей), боевой техники и транспорта. Например, измерив среднюю ширину оконного проема и получив величину для него 1,2 м, можно легко определить расстояние до него.

Допустим, вы засекли вражеского наблюдателя или снайпера в окне здания. Окно закрывает собой 3 тысячных, соответственно получается:

Д=1.2 · 1000 / 3=400 м

Дистанция до врага 400 м, как видите, все очень просто и быстро.

Если вам понадобится узнать размеры цели, например, нового образца техники, то это можно посчитать, зная точное расстояние до нее. В этом случае формула выглядит так:

В=Д · У / 1000

Например, на рубеже 600 м вы заметили новый дот, который закрывает в поле прицела 5 тысячных. Считаем:

В=600 · 5 / 1000=3 м

Ширина дота равняется 3 м. Эти данные позволят косвенно определить, что может находиться внутри его.

Надо заметить, что снайпер является еще и ценным наблюдателем переднего края противника, потому что как никто другой владеет оперативной обстановкой в своей зоне ответственности и может поставлять важные данные для остальных родов войск.

Что еще можно делать, пользуясь тысячными? Например, давать упреждение, не поворачивая маховик боковых поправок. Допустим, вы заметили бегущего солдата противника на расстоянии 500 м от вас. Зная время подлета пули (таблица 2), вы можете определить, что она окажется там через 0,82 с после выстрела. Средняя скорость быстро бегущего человека приблизительно 4 м/с. Значит, за 0,82 с он успеет пробежать 3,28 м. На дистанции 500 м одна тысячная занимает 50 см, соответственно 3,28 х 0,5=6,56 тысячных, округлим и получим 6.5 тысячных. На такую величину нужно будет взять упреждение при выстреле.

Стрельба по движущимся целям может выполняться методом упреждения или методом сопровождения. В первом случае винтовка удерживается неподвижно, пока цель сама не достигнет той риски тысячной на прицеле, на величину которой надо взять упреждение. Во втором случае цель сразу берут на нужную риску и сопровождают до момента выстрела, выравнивая прицел.

Еще одна очень нужная таблица — это таблица поправок на метеоусловия и деривацию (таблица 3).

Во-первых, по ней можно делать поправки на ветер. В таблице даны поправки на ветер 4 — 5 м/с, дующий под углом 90° к траектории полета пули. Такой ветер считается умеренным. Это средние, стандартные данные. При слабом ветре, которым считается ветер со скоростью в два раза меньше умеренного (2 — 2,5 м/с), все поправочные данные делятся пополам. При сильном ветре, которым соответственно считается ветер в два раза сильнее (8 — 10 м/с), все поправочные данные умножают на два. Надо отметить, что при сильном ветре условия для точной стрельбы очень неблагоприятны и стрелять снайперу не рекомендуется. Сильный, порывистый ветер непредсказуемо влияет на траекторию полета пули, делая практически невозможными баллистические расчеты и точный выстрел.

Поправки на ветер составлены для ветра, перпендикулярного линии стрельбы. При ветре, дующем под острыми углами к траектории полета пули, данные делятся на два. Ветер, дующий вдоль траектории выстрела, убыстряет или замедляет полет пули, но практически это заметно только с дистанций 350 — 400 м и при силе ветра от 10 м/с.

Пример: надо определить боковое смещение пули для выстрела на дистанции 200м при умеренном боковом ветре. Смещение будет равно 10 см. При слабом ветре соответственно 5 см, а при сильном -20см.

Теперь о том, как пользоваться остальными данными в таблице поправок на метеоусловия. Деривация — это отклонение пули или снаряда от вертикальной плоскости, проходящей через ось канала ствола (иначе говоря, от плоскости стрельбы) при стрельбе из нарезного оружия. Так как нарезы в канале ствола, в нашем случае, закручивают пулю по часовой стрелке, слева направо, то отклонения будут вправо от линии стрельбы. Поправки делают путем смещения прицела влево, исходя из данных таблицы.

На траекторию полета пули также влияют изменения температуры воздуха, влажности и атмосферного давления. Нормой считается температура +15° С, влажность 50% и атмосферное давление 750 мм ртутного столба, соответствующее высоте 110 м над уровнем моря. В холодную влажную погоду траектория понижается, и пуля не долетит до цели, а в сухую жаркую погоду траектория повышается, и пуля перелетит цель.

Поправку на изменение температуры воздуха делают следующим образом. Вычисляют ее разницу от нормы в десятках градусов и умножают количество десятков на данные таблицы. Например: температура воздуха 35° С, дистанция стрельбы 400 м, надо установить поправку на температуру. Разница данной температуры от табличной нормы 35° — 15°=20° С. Отклонение пули (в нашем случае вверх, так как температура выше нормальной) на дистанции 400 м составит 4 см. Значит, 4 см надо умножить на 2 десятка (20° С), 4х2=8 см, пуля ляжет на 8 см выше точки прицеливания.

Теперь о поправках на изменение давления. Как и температура, давление постоянно меняется. При наступлении циклона (дождь, пасмурная погода) давление понижается, а при антициклоне (ясная, безоблачная погода) повышается.

В идеальном варианте из метеосводки вам известно, насколько изменилось атмосферное давление в мм ртутного столба. Но давление также меняется и из-за изменения высоты местоположения над уровнем моря. Тут дела обстоят несколько сложнее: помимо изменения высоты, надо подсчитать, насколько изменилось атмосферное давление по сравнению с нормой (750 мм ртутного столба на высоте 110 м). Для этого воспользуйтесь дополнением к таблице 3. Там указаны значения атмосферного давления в мм ртутного столба на различных высотах от — 1000 м до 5000 м над уровнем моря. Этого диапазона высот вполне достаточно, ведь вы не собираетесь воевать в Гималаях.

Как и при определении поправки на температуру воздуха, надо подсчитать разницу от нормы давления в мм ртутного столба и умножить количество десятков на данные, приведенные в таблице.

Давайте решим пример. Дальность стрельбы 600м, высота 2000 м, надо найти превышение траектории пули. Давление на высоте 2000м равно 596 мм ртутного столба. Норма — 750мм. 750— 596=154 или приблизительно 15 десятков.

Изменение давления на один десяток на дистанции стрельбы 600 м вызовет превышение траектории на 3 см, значит, надо 3х15=45 см. Ответ: превышение траектории пули составит 45см.

Пока мы обсуждали задачи и решения при условии, что цель находится на одном уровне с вами. Но, к сожалению, часто приходится стрелять, когда цель расположена выше или ниже вас, особенно в горах. Что делать в таких случаях? Для этого есть таблица поправок на угол места цели (таблица 4).

В крайнем левом столбце таблицы указан угол цели по отношению к вам. Отрицательные значения означают, что цель расположена ниже вас, положительные — что цель выше.

В самой таблице отрицательные цифры означают недолеты, а положительные — перелеты. Поправки даны в метрах.

Решим пример: цель на расстоянии 300м и выше на 30 градусов, определите поправку. Из таблицы видно, что пуля не долетит 24 м до цели, значит, надо установить прицел на 3 1/4 для компенсации.

До сих пор мы решали простые задачи, теперь давайте решим комплексную.

Температура 5 градусов, высота 1600 м, слабый боковой ветер слева направо. Цель — бегущий справа налево солдат противника на расстоянии 600м.

Время подлета пули 1,05 с, средняя скорость бегущего человека 4 м/с: значит, 4х 1=4м, налево. Слабый ветер:

значит, 110:2=55 см, направо. Солдат бежит в одну сторону (налево), ветер дует в другую (направо) 4-(-0,55)=4,55 м упреждения налево (перед бегущим солдатом).

Температура 5 °С, на десять градусов ниже 15 ° С (один десяток), дистанция 600м: значит, 12 см х 1=12 см, принижение траектории (поскольку температура ниже нормы) составит 12 см. Высота 1600м. 1600-110=1490 или приблизительно 1500(15 десятков), по таблице видно, что на дистанции 600 м \ наименование отклонение — 3 см на 10 мм. Значит, 3х15=45 см, превышение составит 45 см. За счет высоты — превышение траектории, но за счет температуры — принижение: 45 — 12=33 см. Истинное превышение составит 33 см. В итоге надо взять упреждение 34,5 см влево и 33 см вниз.

Теперь вы можете себе представить, как трудно правильно рассчитать выстрел. Хотя вычисления сами по себе несложные, надо помнить много данных и быстро производить расчет. Для частичного облегчения ваших расчетов приведу еще пару таблиц, а также правило для введения поправок на угол места цели, если при стрельбе цель находится выше или ниже снайпера:

• если угол места цели от 15 до 30 градусов, то точку прицеливания на дальностях свыше 700 метров следует выбирать на нижнем краю цели;

• если это 30 — 45 градусов, то прицел, соответствующий дальности до цели, необходимо уменьшать на одно деление на дальностях свыше 700 метров и на полделения на дальностях от 400 до 700 метров;

• при угле места цели в 45 — 60 градусов прицел, соответствующий дальности до цели, необходимо уменьшать на два деления на дальностях свыше 700 м и на одно деление — на дальностях от 400 до 700 м.

Учтите: человек, вооруженный только СВД, в ближнем бою очень уязвим. Настоятельно просите выделить вам боевое охранение — двух солдат, чтобы они присматривали за вашим тылом. В идеале снайперу надо работать в паре с наблюдателем, но такого наверняка не будет. Считайте, что вам повезло, если за несколькими снайперами будет закреплен один наблюдатель (обычно это бывает артиллерийский корректировщик, которому приказали помогать вам). Даже если у вас есть боевое охранение, всегда ставьте в известность минимум двух человек о том, куда идете, какие у вас планы, как долго собираетесь отсутствовать и когда надо начинать поиски, если вас нет. Информируйте офицеров или тех, кто постоянно находится на КП.

Для удобства работы надо сделать и заполнить карточку снайпера (рис. 1).

Рис. 1

На мой взгляд, ее может заменить эскиз местности с нанесенными на него основными ориентирами, размеченными углами места цели и комментариями (рис. 2).

Рис. 2

Тщательно отмечайте на своих карточках все замеченные перемещения противника: как пехоты, так и техники. Это поможет выяснить периодичность смены его подразделений. Имейте в виду, вновь прибывшие солдаты чаще подставляются под выстрел снайпера. Происходит это из-за ошибок, вызванных незнанием местности, — не там перебежал, не там высунулся. Поэтому ловите момент...

Теперь коснемся очень существенного момента. Выбор позиции и маскировка. О маскировке написаны тысячи страниц, а вот о выборе позиции на несколько порядков меньше.

Можно великолепно замаскироваться, но выстрелить с такого места, которое не оставит вам шансов выжить.

Например: снайпер выбрал высокое дерево с густой зеленой кроной. Оборудовал там насест. Выследил цель и попал с первого раза. Но... не прошло и минуты, как по его позиции открыли ураганный прицельный огонь. Почему? Все очень просто. Единственной частью пейзажа, видимой с той стороны фронта, было как раз это дерево. И не надо быть гением дедукции, чтобы догадаться, откуда стрелял снайпер. Кстати, это реальный пример из жизни.

Не маскируйтесь под объекты, которые не могли бы сами по себе появиться на местности: пни, холмики, валуны и так далее. Внезапное появление таких предметов не останется незамеченным. Не занимайте позиций в местах, к которым можно легко привязаться. Пример: два холма, разделенных седловиной. Нельзя располагаться на вершинах или в седловине. Вражеский наблюдатель легко объяснит, где вы. А тот, кому он это объясняет, легко вас найдет — «вершина левого холма». Располагайтесь там, где глазу противника не за что зацепиться. В нашем примере — на склоне холма, достаточно высоко, чтобы удобнее стрелять, но не на вершине. Пусть вражеский наблюдатель объясняет, насколько вы ниже, а наводчик старается его понять. Конечно, растолковать можно все. Но лишние неудобства у противника повышают ваши шансы на успех.

Недопустимы солнечные блики-«зайчики» от оптики — они демаскируют огневую или наблюдательную позицию. Казалось бы, этот фактор в определении местонахождения снайпера упоминается даже в кинофильмах, но увы... Многие предпочитают учиться на собственных ошибках. По необходимости используйте светозащитный козырек (бленду), который входит в комплект прицела ПСО-1.

Советую (пусть даже на первое время) выбирать позиции в местах, которые могли бы хоть частично защитить вас в случае обнаружения — здания или их руины, замаскированные блиндажи. Но если вы ведете стрельбу с незамаскированных позиции на переднем крае, то они ничем не должны отличаться от других огневых точек на рубеже.

Находите позиции, которые можно быстро и безопасно покинуть. Не маскируйтесь в чистом поле под кучу травы. Постарайтесь не располагаться в местах, проход к которым возможен только в темное время суток. Например, вы укрылись в зарослях кустарника на открытой местности, чуть впереди своего переднего края. Заняли позицию ночью. Рассвело. Противник — как на ладони. Делаете несколько удачньк выстрелов. Но даже если вас не обнаружили точно, приблизительное местоположение определили наверняка. Теперь вероятность выжить под обстрелом зависит от того, насколько эффективную защиту способна обеспечить позиция. Если вы не поленились выкопать основательный схрон со скрытым ходом сообщения, есть шанс отсидеться в нем или вообще уйти. Но если снайпер просто воспользовался маскировочными свойствами местности, не утрудив себя ни копанием хода сообщения, ни обустройством укрытия, надежды остаться в живых у него практически нет.

Попробуйте стрелять с таких мест, где звуковая волна от выстрела будет уходить в направлении соседних зданий. Отраженный от стен звук затруднит ваше обнаружение. Если стреляете из места, где много пыли — развалины, песчаный или пересохший грунт, — подумайте, чтобы поднятое выстрелом пылевое облако не демаскировало вас. Для этого полейте водой сектор перед стволом или положите кусок мокрой ткани соответствующей расцветки. Следите, чтобы грунт или ткань не высыхали. Когда маскируете позицию травой или ветками, не забывайте: срезанные ночью, они сохранятся только один световой день, а потом завянут.

Лучше всего использовать для маскировки дерн с травой. Он может прижиться на новом участке, но для этого надо заготавливать его в месте, сходном по влажности и типу почвы. Дерн нарезают отдельными прямоугольниками (примерно 20х40 см) при толщине не менее 10 см. При переноске куски надо класть трава к траве, чтобы не пачкать фунтом зеленую поверхность. Взрыхлив и хорошо полив землю, куски аккуратно укладывают на нее, плотно подгоняя друг к другу. В течение 2—4 суток (в зависимости от погоды) дерн по ночам следует поливать водой.

Огневые позиции надо оборудовать ночью. Все работы начинайте через час-пол-тора после заката и заканчивайте за час-полтора до рассвета. Паузы нужны для того, чтобы вас не обнаружили наблюдатели противника. Дело в том, что ночная оптика и прицелы работают по принципу многократного усиления количества света, попавшего в них (не беру активные и тепловизор-ные прицелы). Таким образом, им нужен хоть какой-нибудь свет (луна, звезды). После того, как зашло солнце и сумерки сменились темнотой, небо еще какое-то время (особенно летом) остается освещенным. Человек уже ничего не может заметить невооруженным глазом. Но стоит посмотреть в любой ночной прицел — и вы будете поражены, насколько отчетливо видна местность, казалось уже давно погрузившаяся во мрак. То же самое происходит и на рассвете, только в обратной последовательности. Поэтому избегайте появляться в эти часы в зонах, где противник может вас увидеть. В свою очередь, активно используйте это время для охоты на неосторожных.

Позиции бывают для стрельбы лежа, сидя и стоя. При стрельбе из расположения своих войск в основном используют позиции для стрельбы стоя.

Работы по оборудованию ведите предельно скрытно, соблюдая все правила маскировки, в том числе и звуковой. Не стоит долбить киркой промерзшую землю и надеяться, что противник, находящийся в 300 — 500 метрах, сочтет это проделками дятла.

Если не удалось закончить оборудование позиции, тщательно замаскируйте ее до следующей ночи. Если это не удастся, доделывать не стоит — она уже заранее демаскирована.

Парные и одиночные огневые позиции для стрельбы лежа и сидя должны быть сооружены так, чтобы ось позиции находилась под углом 20 — 30 градусов к направлению стрельбы, а не совмещалась с ним.

Помните, что огневая позиция должна обеспечивать вам максимально возможный комфорт.

Вам всегда должно быть удобно, достаточно тепло. Вас не должен мочить дождь и продувать ветер, так как снайпер находится на позиции днями и ночами, на протяжении долгих часов, и иногда не может позволить себе даже пошевелиться. Необходимо позаботиться о хорошей подстилке, теплой и желательно непромокаемой одежде зимой, защите от обжигающего солнца летом.

После того, как позиция оборудована, не спешите занимать ее. Дайте «отстояться» в течение пары дней. Убедитесь, что она не обнаружена, а изменения, которые даже при тщательнейшей маскировке все равно появляются на местности, примелькались наблюдателям противника.

Для лучшей маскировки используйте разные хитрости типа подвижных крышек для амбразур. Они открываются проволочкой, прицепленной за нижний, подвижный, край, а опускаются под действием своего веса. Если стреляете изнутри здания, через окно или пролом в стене, то оборудуйте позицию несколько в глубине. Это снижает угол обзора, зато меньше заметны вспышка и дым от выстрела. Значит, труднее определить ваше местоположение по звуку, да и вас самого увидеть будет сложнее. Для большей безопасности выложите перед собой защитную стенку из мешков с песком.

Подкапывайтесь под местные предметы, которые могут послужить естественной маскировкой, — пни, поваленные деревья, большие камни и так далее. Лаз такой позиции оборудуется со стороны своих войск так, чтобы он не был виден противнику. Вынутый фунт уносите в мешках, в незаметное врагу место.

Для провоцирования противника и введения наблюдателей в заблуждение можно соорудить ложную огневую позицию снайпера.

Расположите ее на расстоянии 100 — 200 м в сторону от вас. Но только в сторону, а не на одной оси с вами! Ее не надо делать столь же тщательно, как настоящую: достаточно просто выстроить фасад. чтобы привлечь внимание противника и заставить его открыть огонь, установите наложной позиции имитатор выстрелов (несколько обычных электрических детонаторов с подведенными проводами) или появляющийся макет головы. Макет можно поднимать и опускать в амбразуре за длинную проволоку, но удобнее использовать простейший электропривод с питанием от аккумулятора.

Итак, позиция готова. Вы приступаете к поиску цели. Осмотрите местность в вашем секторе огня. Разбейте его на три условные зоны — 400 — 500 м (ближняя), 1000 м (средняя) и более 1000 м (дальняя). Наблюдение начинают с ближней зоны в направлении справа налево. Изучите общую обстановку на участке, потом детально осмотрите подозрительные и трудные для наблюдения участки с помощью оптических средств. Все занесите в карточку снайпера (или на эскиз) и сделайте привязку к ориентирам.

Вы должны уметь давать целеуказания. Для этого измеряется угол в тысячных между ближайшим ориентиром и направлением на цель, а также расстояние до нее. Це-леуказание должно быть лаконичным, понятным и содержать следующие данные:

направление на цель, ее тип, характерные признаки местности около цели, расстояние в метрах. Например: ориентир 3, вправо 15 (в тысячных), миномет, 800 (метров), уничтожить. Или: одиночное дерево, влево 3, наблюдатель, 500, уничтожить.

Если вблизи цели нет ни одного ориентира, целеуказания производят, указывая промежуточные местные предметы между ориентиром и целью. Например: ориентир 5, вправо 40, группа камней, вправо 8, ПТУ PC, уничтожить.

При наблюдении в темноте желательно использовать ночной прицел или оптику ночного видения. Не рекомендую пользоваться приборами с подсветкой местности, ими вы явно демаскируете себя. В свою очередь, выявляйте активные источники излучений со стороны противника. Инфракрасный прожектор будет выглядеть как светло-зеленое пятно, по краям более яркое, в центре цвет переходит в белый. Если оно имеет форму правильного круга — прожектор направлен на вас, если эллиптическую — смотрит в сторону. Инфракрасные прожекторы могут указывать с достаточной долей вероятности на бронетехнику, даже если она окопана и не заводит двигателей.

Внимательно осматривайте линию обороны противника. Ночью даже самый маленький дефект в светомаскировке позволяет обнаружить землянки, блиндажи, НП, КП и другие объекты. Заносите все в карточку снайпера. Если не можете сделать это в данный момент (темно), то запомните расстояние, а азимут определите следующим образом: направление на цель фиксируется втыканием двух свежеструганных колышков (светлое лучше видно в темноте) перед собой и совмещением линии, проходящей через них, с азимутом на цель. Когда рассветет, вы найдете цель, пользуясь зафиксированным направлением.

Кстати, замерив время прохождения звука с момента выстрела (вспышки), хороший наблюдатель (а снайпер обязан быть хорошим наблюдателем) может с большой точностью определить расстояние до вражеского орудия. Для этого надо скорость распространения звука умножить на время, за которое звук выстрела дошел до вас.

Внимание! При использовании приборов ночного видения вас подстерегает опасность быть обнаруженным по отсвету в тот момент, когда вы отдалили лицо от окуляра: окуляр дает световое пятно, которое хорошо видно противнику. Поэтому всегда старайтесь использовать так называемый секретный наглазник.

Есть еще один очень важный момент. Вы долгое время, припав глазом к ночному прицелу, ищете цель. Оторвавшись от окуляра, обнаруживаете, что слегка ослепли. Причина в том, что один глаз (который не смотрел в прицел) адаптировался к темноте, а другой нет. Будьте готовы к тому, что в течение нескольких минут не сможете нормально видеть.

При взгляде на передовую вы удивитесь ее кажущейся безлюдности. При этом она до предела насыщена хорошо замаскированными солдатами противника, которые готовы обрушить на вас шквал огня. Поэтому вам следует «взвешивать» каждый выстрел. Иногда имеет смысл «прикормить» какое-нибудь место в обороне врага. Увидев цели, не торопитесь стрелять. Создайте иллюзию, что это место безопасно, дождитесь значимой цели и только тогда делайте выстрел.

Вы должны четко уяснить приоритет целей. Всегда и везде вашей основной целью является вражеский снайпер. Имея оптику, познания в баллистике и соответствующую подготовку, он, как никто другой, способен уничтожить вас. Убив его, вы получите превосходство над противником и в значительной степени обезопасите себя — на некоторое время. Следующей целью является офицерский состав. Выведите из строя командира, и боеспособность подразделения резко понизится.

Как обнаружить командира, ведь в полевых условиях не носят парадных погон? Допустим, вы видите группу вражеских солдат на удалении 400 — 500 метров. С такой дистанции трудно рассмотреть мелкие детали формы, но многое подскажет поведение солдат. Посмотрите, кому они отдают честь, кого сопровождает солдат с радиостанцией, в чью сторону поворачиваются для вопросов, кто отдает приказания, сопровождая их указующими жестами. Обычно этот человек и является командиром. Если сможете увидеть хотя бы самые общие детали формы, обратите внимание на следующие нюансы. Форма чище, чем у других, нет рюкзака за спиной (идет налегке), старше по возрасту (очки, седые волосы), имеет карту и бинокль, вооружен пистолетом вместо автомата.

После снайперов и офицеров приоритетом для выстрела будут расчеты установок ПТУРС, расчеты артиллерийских и безоткатных орудий, операторы ПЗРК, радисты и так далее. Одним словом, не простые пехотинцы, а специалисты. Очередность поражения зависит от конкретной ситуации. Например, если началась атака на позиции врага при под-держхе танков, в первую очередь надо поражать противотанковую артиллерию и расчеты установок ПТУРС.

Не увлекайтесь болтовней в радиоэфире. Пеленгатор вещь весьма распространенная. Обеспечьте себе прямую (без ретранслятора) связь с НП, вашим наблюдателем или хотя бы с кем-нибудь, кому сможете доложить обстановку и попросить помощь. Ретранслятор уничтожат в первую очередь. И если у вас разнесены прием-передача, вы не услышите другую станцию, даже находясь на приемлемом расстоянии.

Противник может использовать самые современные контрснайперские изобретения. Напомню о двух системах.

Первая позволяет, анализируя звуковые колебания при полете пули, вычислять ее траекторию и местоположение снайпера. Она применялась против сербов в Сараево («Солдат удачи» писал об этом). Сам детектор состоит из акустических датчиков (в виде маленьких сфер размером с мячик для гольфа), расположенных на штырях: один в центре и три по сторонам.

Для анализа траектории система должна быть расположена так, чтобы находиться в зоне прямой видимости как можно большего отрезка траектории полета пули. Поэтому она будет находиться и в зоне вашей видимости. Обнаружив ее, уничтожьте сами датчики и весь персонал. Помните, в Сараево к таким мобильным детекторным постам приписывались снайперы, вооруженные крупнокалиберными снайперскими винтовками калибра 12,7 мм и эффективной дальностью стрельбы около 1500 м. Учтите, что они имеют преимущество в дальности прицельного выстрела. И если вы находитесь на значительном расстоянии от них, стоит попросить огневую поддержку.

В последнее время на вооружение полицейских снайперов в США стала поступать система с дистанционным управлением. Она представляет собой закрепленную на подвижной станине винтовку, оборудованную двумя телекамерами — обозрения и прицеливания. Управляется с компьютера располагающимся неподалеку оператором. Он особенно уязвим в момент установки или снятия комплекса. В случае крайней необходимости открывайте огонь по системе!

Если вы действуете в рейде, можно выбрать тактику вьетнамских партизан. Несколько человек следовали за отрядом американцев и время от времени, приближаясь на дистанцию выстрела, уничтожали одного солдата. После выстрела они тут же отходили, чтобы снова появиться через день или два. Так, идя за группой и периодически убивая или выводя из строя американских военнослужащих, вьетнамцы не только наносили им значительный урон в личном составе, но и подрывали их боевой дух.

Группу противника надо преследовать, двигаясь параллельными курсами, а не за ней, чтобы избежать засады. Даже отдаляясь после удачного выстрела, постарайтесь не терять врага из виду. Тогда ему будет сложно предпринять что-либо неожиданное для вас.

Запомните, снайпер иногда держит у себя на прицеле судьбу целых сражений.

В истории бывали поистине удивительные случаи. В 1805 году в Трафальгарском сражении адмирал Нельсон был смертельно ранен точным выстрелом французского стрелка, который тот сделал с мачты, когда корабли проходили вблизи друг от друга. В 1777 году, во время войны за независимость США, генерал Джордж Вашингтон попал на мушку английского снайпера майора Патрика Фергюсона. Дистанция между ними составляла 125 ярдов (1 ярд=93 см). Но англичанин не выстрелил: как донесла до нас история, Вашингтон в тот момент был безоружен, и майор пожалел его. По иронии судьбы, в 1780 году самого Фергюсона застрелил американский снайпер.

Хочется привести и другой пример.

Лето 1941 года. Немцы неудержимо наступают. Кажется, ничто не может их остановить. Экипаж фашистского танка гонит по полю советского снайпера, вооруженного винтовкой Мосина. Гитлеровцы уверены в своей безнаказанности и издеваются над нашим бойцом. Когда до спасительного леса оставалось совсем немного, они решили, что игру пора кончать. Остановились, с расстояния метров 50 стали наводить орудие. Солдат тоже остановился и, понимая, что жить остается только пару секунд, вскинул винтовку и выстрелил. Теперь уже не узнать, попал он случайно или прицелился специально, используя свой единственный шанс. Но! Пуля попала в ствол танку за мгновение до выстрела. Снаряд взорвался в орудии, казенник выбило внутрь, боезапас сдетонировал.

Боритесь до конца! Постарайтесь не попадать в отчаянные ситуации, но уж если попали, не опускайте руки, а ищите выход.